canon 30D dan nikon D70

Ilustrasi di bawah ini menunjukkan pengaturan untuk Canon 30D (kiri) dan Nikon D70 (kanan).Exposure ModeDSLR Anda akan memiliki pilihan mode eksposur termasuk Program (ditandai P), Aperture-priority (A atau Av), Shutter-priority (S atau Tv) dan Manual (M). Hal ini juga mungkin memiliki satu set mode khusus untuk jenis tertentu fotografi, seperti pemandangan alam, tetapi ini dapat diabaikan untuk tujuan kita.Dalam memilih mode yang tepat untuk fotografi burung, apa yang Anda cari adalah kompromi terbaik antara kontrol dan bantuan. Mode Manual memberikan Anda kontrol yang maksimum, tetapi lambat untuk digunakan di lapangan, yang berarti tembakan terjawab. Dalam mode Program, semua kontrol atas kombinasi aperture dan kecepatan rana diambil dari fotografer, jadi ini tidak memberikan cukup kontrol.Dalam fotografi burung, Anda sering merasa seolah-olah Anda sedang berjuang melawan tingkat cahaya rendah, terutama di Inggris! Burung biasanya bergerak terus-menerus, sehingga Anda membutuhkan kecepatan rana untuk membekukan mereka. Juga, lensa panjang memperbesar gerakan ('shake') di gigi Anda, jadi ini juga menyerukan untuk kecepatan rana yang cepat. Namun, lensa panjang juga cenderung 'lambat', memiliki aperture maksimal f / 4 atau lebih kecil. Menambahkan teleconverters membuat mereka bahkan lebih lambat dan lebih memperbesar gerakan apapun. Sebagai hasilnya, Anda selalu ingin tahu bahwa Anda akan menggunakan kecepatan rana tercepat yang tersedia untuk tingkat cahaya yang diberikan, dan itu berarti Anda perlu menjaga aperture Anda di terluas pengaturan digunakan nya.Aperture mode prioritas karena itu pengaturan terbaik untuk hampir semua fotografi burung, karena memungkinkan Anda memperbaiki aperture yang lebar dan memiliki kamera mengatur kecepatan shutter yang sesuai.
Paparan modus Set ke A atau Av untuk memastikan Anda menggunakan kecepatan rana tercepat mungkinBukaanTitik awal karenanya harus mengatur aperture seluas mungkin (misalnya f / 4). Ada dua alasan mengapa Anda akan 'berhenti turun' dari pengaturan ini (yaitu menggunakan aperture yang lebih kecil): lensa kualitas dan kedalaman-of-field.Dengan kemungkinan pengecualian yang terbaik lensa 'pro', ketajaman gambar lebih baik di mid-range lubang (misalnya f / 8 atau f/11) daripada di aperture maksimal, terutama jika teleconverters dipasang. Karena itu Anda bisa mendapatkan peningkatan besar dalam kualitas gambar dengan mengatur aperture Anda, katakanlah, satu f / stop lebih kecil dari aperture maksimal.Dengan lensa panjang, terutama pada jarak pendek, kedalaman-of-field dapat berupa kertas-tipis. Saya telah mengambil gambar di mana salah satu ujung mata burung berada dalam fokus, tetapi yang lain kabur! Jika Anda memiliki cahaya yang cukup untuk dapat berhenti turun satu atau dua f / berhenti dan masih menggunakan kecepatan rana cukup cepat untuk membekukan subjek dan gerakan kamera, Anda bisa mendapatkan lebih banyak subjek dalam fokus. Catatan, meskipun, bahwa ini juga akan menyebabkan lebih dari latar belakang berada dalam fokus juga. Anda biasanya akan ingin gambar burung Anda menjadi salah satu dari dua jenis: yang 'ditembak lingkungan', di mana Anda melihat burung di habitat aslinya, atau 'potret', di mana burung tersebut terisolasi dari setiap detail latar belakang mengganggu. Pilihan aperture yang penting di sini: untuk gambar lingkungan, Anda ingin memaksimalkan kedalaman-of-field dan karena itu menggunakan aperture yang lebih kecil, sedangkan untuk gambar potret Anda ingin membuang latar belakang tak fokus untuk membuat subjek Anda menonjol, yang berarti menggunakan aperture yang lebih luas.
Aperture Mengatur aperture digunakan terluas: sering salah satu berhenti turun dari aperture penuh, untuk kualitas gambar yang lebih baik dan kedalaman lapanganKecepatan ranaKarena Anda biasanya akan menggunakan Aperture mode prioritas, kecepatan rana biasanya akan diatur secara otomatis oleh kamera. Sangat penting untuk menyadari, meskipun, bahwa ada keterbatasan pada kecepatan rana Anda dapat menggunakan tangan-diadakan dengan lensa panjang. Aturan praktis yang baik adalah bahwa Anda hanya dapat tangan-memegang lensa pada kecepatan rana yang setidaknya kebalikan dari panjang focal, misalnya lensa 500mm membutuhkan kecepatan rana setidaknya 1/500 detik.Karena tingkat cahaya sering tidak memungkinkan kecepatan rana tersebut, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi. Pendekatan yang paling efektif adalah dengan menggunakan tripod, monopod, beanbag atau dukungan lainnya, dengan shutter release jarak jauh, untuk mengurangi kamera / pergerakan lensa, tapi ini tidak selalu mungkin atau diinginkan di lapangan. Mempraktekkan Anda 'lensa teknik lama' (yang saya akan bahas pada tutorial nanti Teknik Bidang Dasar) dapat memberikan perbaikan yang signifikan atas aturan batas jempol dan, sebagai upaya terakhir, dengan menggunakan pengambilan gambar terus menerus seringkali dapat memungkinkan Anda untuk mendapatkan, mengatakan, satu tembakan tajam dari ledakan dua puluh.Menggunakan lensa dengan image stabilization / getaran reduksi dapat memungkinkan Anda untuk menggunakan kecepatan shutter dua atau tiga kali lebih lambat dibandingkan dengan lensa non-IS/VR, misalnya untuk menggunakan 1/125 atau 1/60 detik, bukan 1/500 detik. Hal ini dapat membuat perbedaan besar dalam praktek.Munculnya kamera digital juga membawa dengan itu pilihan tambahan: Anda dapat dengan mudah mengatur pengaturan sensitivitas ISO yang lebih tinggi untuk memungkinkan kecepatan rana yang lebih cepat untuk digunakan.
Kecepatan rana ini akan diatur secara otomatis dalam mode prioritas Aperture-, tapi Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cepat, IS / VR lensa dan dukungan yang baikISO sensitivitasDSLRs biasanya memungkinkan Anda untuk membuat panggilan dalam sensitivitas ISO dari 100 atau 200 hingga 1600 atau 3200. Ini tampaknya seperti mimpi yang menjadi kenyataan! Dengan twist dial, Anda akan bisa mendapatkan kecepatan rana tindakan-berhenti dan besar kedalaman-of-field. Sayangnya, hal-hal yang tidak mudah. Dengan pengaturan ISO meningkat, Anda juga mendapatkan suara meningkat dalam gambar Anda.Meskipun Anda dapat mengurangi efek dari gangguan digital selama pasca-pengolahan dengan menggunakan software pengurangan kebisingan, itu masih jauh lebih baik tidak untuk memperkenalkan itu di tempat pertama.Jika tingkat cahaya memungkinkan, karena itu Anda harus mengatur sensitivitas ISO serendah mungkin pada kamera Anda. Sebagian besar foto-foto saya yang diambil di sekitar, ISO 200 yang merupakan kompromi yang baik dalam praktek. Saya biasanya tidak akan pergi di atas pengaturan ISO 400, meskipun beberapa kamera terbaru dapat memberikan gambar yang dapat digunakan pada pengaturan yang lebih tinggi.Sensitivitas ISO Bila Anda baru mulai keluar, pengaturan ISO 400 adalah titik awal yang baik. Kemudian Anda akan ingin mengatur pengaturan yang lebih rendah di mana tingkat cahaya memungkinkan. Ini bagian gambar diperbesar menunjukkan jenis gangguan digital Anda bisa mendapatkan pada pengaturan ISO tinggi. Perhatikan baik 'luminance noise' (graininess) dan 'kebisingan chrominance' (warna splodges), dan cara ini muncul dalam bayangan, pertengahan nada dan daerah sorot.Metering mode dan kompensasi eksposurTutorial Exposure saya masuk ke metering secara lebih mendalam. Kebanyakan DSLRs memiliki pusat-rata tertimbang metering modus dan modus-spot metering, baik yang telah dibangun ke kamera SLR selama beberapa dekade. Jika Anda memahami bagaimana pekerjaan ini, mereka memiliki keuntungan dari prediktabilitas dan karena itu memberikan Anda kontrol yang maksimum. Namun, Anda mungkin akan juga memiliki modus metering canggih yang dikenal sebagai metering evaluatif atau Matrix, yang akan memberikan hasil yang baik di bawah kondisi yang paling dengan kompensasi eksposur minimal. Karena itu saya merekomendasikan pengaturan ini, terutama ketika Anda memulai. Saya menggunakan pengaturan ini sebagian besar waktu, panggilan kompensasi eksposur yang diperlukan dan beralih ke tempat metering untuk situasi yang sangat sulit.Hanya kata peringatan di sini! Salah satu penyebab terbesar dari gambar buruk terkena adalah di mana saya telah sengaja meninggalkan set kompensasi eksposur saya atau meninggalkan meteran saya set untuk tempat metering. Anda benar-benar perlu untuk mendapatkan sangat disiplin tentang melacak pengaturan apa yang Anda telah menggunakan, dan kembali ke posisi standar ini Anda setelah Anda menggunakan pengaturan non-standar.Hal lain yang saya akan sangat menyarankan Anda lakukan adalah untuk membiasakan diri mengubah aperture Anda, pengaturan ISO dan kompensasi eksposur tanpa mengambil kamera Anda dari mata Anda. Ini seperti menemukan pedal kopling mobil Anda dan gearstick tanpa harus mengambil mata Anda dari jalan. Sangatlah penting untuk dapat memanfaatkan kesempatan foto Anda, sehingga Anda harus berlatih sampai Anda dapat melakukannya tanpa berpikir.
Mode Metering Biasanya pengaturan evaluatif / Matrix adalah yang terbaik, dengan kompensasi eksposur dipanggil sesuai kebutuhanAutofocus modus dan seleksi titik AFDSLRs biasanya membiarkan Anda memilih antara mode AF Satu-shot dan mode Servo AF kontinu atau AI. Yang pertama dari berhenti berfokus secepat itu telah 'terkunci' ke subjek, sementara yang kedua terus melacak subjek selama shutter ditekan setengah.Karena burung biasanya bergerak terus menerus, Anda harus menggunakan opsi kedua sebagian besar waktu. Sangat, Anda mungkin ingin kontrol tambahan modus pertama, misalnya untuk memungkinkan Anda untuk memperbaiki fokus Anda saat recomposing tembakan Anda. Secara pribadi, saya tidak pernah menggunakan opsi ini: untuk kontrol atas komposisi, saya biasanya menggunakan poin AF alternatif.Selain menggunakan titik AF pusat, DSLRs biasanya membiarkan Anda memilih salah satu dari empat atau delapan poin AF tambahan yang didistribusikan di sekitar anda bidik. Dalam fotografi burung, 99% dari waktu Anda harus berfokus pada mata burung. Dengan menggunakan poin AF alternatif, Anda dapat melakukan hal ini posisi sementara burung dalam bingkai sedemikian rupa untuk memberikan komposisi yang baik. Putus asa, produsen kamera menempatkan AF poin alternatif di bagian tengah lapangan, sehingga teknik ini memberikan pilihan komposisi yang terbatas. Jika Anda ingin, misalnya, untuk menempatkan mata burung pada ekstrem kanan atas gambar, Anda akan perlu untuk kembali ke teknik alternatif seperti menggunakan tombol AF kunci (pilihan pilihan saya), menggunakan One-shot AF atau menggunakan fokus manual.Sebuah pilihan fokus tambahan yang dibangun ke DSLR adalah kemampuan untuk membuat semua titik AF aktif sehingga, misalnya, burung terbang bisa dilacak oleh setiap titik AF yang bisa berhasil mendapatkan pada itu. Hal ini dapat berguna untuk burung terbang di langit tanpa sifat, tetapi dapat menjadi masalah lebih dari itu layak jika burung yang terbang dengan latar belakang pohon atau laut, karena kamera cenderung untuk fokus pada ini daripada burung. Untuk alasan ini, saya tidak biasanya menggunakan pengaturan ini. Lihat tutorial yang terpisah saya didedikasikan untuk Shots penerbangan untuk lebih jelasnya.Dalam modus Servo kontinu atau AI, kamera mungkin akan secara otomatis memilih 'prediksi AF', jika fitur ini tersedia. Fitur ini memprediksi di mana subjek yang bergerak akan berada pada titik yang tepat eksposur dan fokus sesuai. Jika tidak diatur secara otomatis, pastikan Anda memilih opsi ini.
Autofocus modus Gunakan kontinyu / AI Servo modus untuk memastikan Anda tetap fokus pada burung bergerak, penggunaan alternatif AF poin untuk memperbaiki komposisiDrive mode (shooting tunggal atau terus menerus)Selain mengambil satu eksposur ketika Anda benar-benar menekan shutter release, Anda akan hampir pasti memiliki modus yang memungkinkan Anda untuk menekan rana untuk mengambil eksposur berulang. Ada orang yang menganjurkan kedua ekstrem dalam menggunakan mode: beberapa akan mengambil hanya eksposur tunggal pada saat yang tepat bahwa segala sesuatu yang benar, sedangkan yang lain akan terus ledakan pergi dengan harapan bahwa setidaknya satu tembakan yang baik akan ditemukan di pos-pengolahan. Yang pertama dari pendekatan ini membantu untuk mengembangkan perhatian dan waktu, mengisi kartu memori Anda kurang cepat dan memotong bawah pada jumlah gambar yang akan disaring melalui pada komputer (tugas tidak pernah bisa diremehkan). Pendekatan kedua dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan tembakan yang baik, terutama dalam bergerak cepat, situasi tak terduga, seperti menangkap tembakan penerbangan burung dengan sayapnya dalam posisi yang ideal.Saya menggunakan pendekatan di antara ekstrem dimana saya mengatur kamera untuk pengambilan gambar terus menerus, tapi jangan tekan tombol rana sampai semuanya tampak kanan dan kemudian melepaskan rana lagi cukup cepat, biasanya mengambil 1-3 frame pada suatu waktu. Sangat, saya akan terus menekan shutter jika situasi panggilan untuk itu.
Mode drive Set ini terus-menerus, tetapi menggunakan hati-hati ledakan singkat waktunya, bukan senapan mesin-gaya peledakanFormat gambar (JPEG, RAW atau keduanya)Pilihan antara JPEG dan RAW shooting telah menyebabkan perdebatan besar di kalangan fotografer. JPEG lebih kecil, memungkinkan Anda untuk menangkap gambar lebih pada kartu memori dan meningkatkan tingkat meledak / jangka waktu untuk pengambilan gambar terus menerus, serta kemampuan untuk menggunakan gambar dalam berbagai aplikasi tanpa pengolahan lebih lanjut. File RAW, bagaimanapun, memungkinkan sejumlah keputusan (misalnya white balance, exposure, mengasah) akan diselesaikan atthe pengolahan pasca panggung, memberikan fleksibilitas lebih banyak untuk mengubah parameter dalam kenyamanan lingkungan editing Anda.Secara pribadi, saya merasa aku meninggalkannya terlalu lama sebelum membuat transisi dari JPEG ke RAW, dan saya akan mendorong Anda untuk menembak dalam format RAW dari awal. Aku akan senang untuk dapat kembali memproses beberapa gambar saya sebelumnya dengan parameter pengambilan gambar yang berbeda, tetapi tidak bisa karena ini adalah 'tetap' pada gambar JPEG.Adapun kemampuan untuk menangkap gambar dalam kedua format di kamera Anda, ini cukup sia-sia. Itu hanya mengisi kartu memori cepat dan mengurangi tingkat meledak. Jika Anda ingin menghasilkan file JPEG, Anda dengan mudah dapat menghasilkan mereka menggunakan editor gambar RAW Anda.
Format gambar RAW Gunakan dari awal untuk fleksibilitas maksimumKeseimbangan putihSetelah Anda memutuskan untuk menembak dalam format RAW, pilihan pengaturan white balance cukup mudah: hanya menggunakan Automatic WB, dan tweak pengaturan WB yang diperlukan dalam editor gambar RAW Anda.
White balance Dengan menembak RAW, white balance, dan parameter lainnya dapat diatur kemudian pada komputer AndaKualitas gambar dan ukuranYang satu ini juga mudah: mengatur kualitas yang terbaik mungkin dan ukuran untuk kemungkinan terbesar dan Anda tidak bisa pergi jauh salah.Jika Anda kehabisan ruang memori kartu atau perlu untuk menembak urutan meledak ultra-kecepatan tinggi, Anda dapat mengurangi, tapi aku belum pernah melakukan ini.Pastikan Anda memiliki kartu memori yang cukup dan, jika Anda kehabisan ruang, Anda biasanya dapat menghapus gambar yang telah diambil daripada berpikir tentang mengurangi kualitas atau ukuran. Di sisi lain, jika Anda dihadapkan pada kesempatan penembakan benar-benar unik, menggunakan apa pun pengaturan yang diperlukan untuk mendapatkan tembakan.Menajamkan, Kontras, Saturasi dan Warna NadaIni semua adalah pengaturan yang dapat disesuaikan dalam kamera, tetapi lebih baik disesuaikan selama RAW post-processing, jadi saya akan merekomendasikan meninggalkan mereka di 'nol' mereka nilai. Secara khusus, matikan semua dalam kamera mengasah, karena Anda akan memiliki banyak fasilitas yang lebih baik mengasah tersedia pada komputer Anda.Jika Anda menembak RAW, ini kurang penting karena Anda dapat mengatur ulang nilai-nilai ini kemudian, tapi begitu mereka tetap dalam JPEG, Anda terjebak dengan mereka.
Menajamkan, kontras, saturasi dan warna nada Set ini ke nol dan membuat perubahan yang diperlukan pada komputer AndaWarna RuangIni adalah bidang lain yang bisa dibahas panjang lebar, tetapi, kecuali Anda terlibat dalam pekerjaan cetak khusus, yang terbaik untuk tetap dengan sRGB, yang akan hampir pasti menjadi pengaturan default.
Ruang Warna sRGB adalah pengaturan terbaik kecuali jika Anda memiliki persyaratan khususRingkasanUntuk meringkas, maka, rekomendasi saya untuk fotografi burung umum tercantum dalam tabel berikut:

	Exposure Mode	Aperture-prioritas otomatis (A atau Av)
	Bukaan	Biasanya kualitas Anda terluas lensa akan memungkinkan, lebih kecil di mana lebih besar kedalaman-bidang penting
	Kecepatan rana	Diatur secara otomatis oleh aperture mode prioritas)
	ISO sensitivitas	100 jika memungkinkan, tapi mungkin perlu ditingkatkan untuk mendapatkan gerak-berhenti kecepatan rana, sehingga biasanya 200-400
	Metering Mode	Biasanya evaluatif (Canon) atau Matrix (Nikon), dengan metering Spot untuk situasi yang ekstrim
	Autofocus modus	AI Servo (Canon) atau Continuous AF (Nikon)
	AF titik seleksi	Biasanya center point, dengan alternatif dipilih untuk meningkatkan komposisi
	Drive mode	Kontinu
	Format gambar	RAW
	Keseimbangan putih	Otomatis
	Kualitas gambar	Paling tinggi
	Ukuran gambar	Terbesar
	Asah	Lepas
	Kontras, saturasi, nada	Nol
	Ruang warna	sRGB

Penggunaan Kamera Canon EOS 500D

Canon EOS 500D (juga dikenal sebagai Rebel T1i Digital) adalah sebuah kamera digital mid-range SLR yang memiliki fitur video capture HD. 500D bisa juga digunakan untuk merekam Full HD video 1080p berkualitas 720p dan VGA, dan juga merupakan Canon DSLR kedua yang menawarkan rekaman video setelah model profesional 5D Mark II. 500D/Rebel T1i ini menawarkan sejumlah upgrade yang signifikan, termasuk peningkatan dalam resolusi 12-15 megapixel, Fitur Live View ditingkatkan dengan tiga mode yang berbeda. Layar LCD 3 inci dengan 920.000 titik, dan perluasan jangkauan ISO 100-12800. Canon EOS 500D di jual dengan harga $ 799,99 atau $ 899,99 + lensa kit EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS. Canon EOS 500D lebih mahal dari pendahulunya, yang masih ditawarkan sebagai pilihan yang lebih murah.
Kemudahan PenggunaanCanon EOS 500D hampir identik dengan pendahulunya, EOS 450D, dengan penambahan lubang koneksi HDMI, speaker, mikrofon, mode tombol perak yang mengilap. Dimensi kamera yang persis sama (128,8 x 97,5 x 61,9 mm) dan juga beratnya (480 gr). Pegangan kamera relatif kecil, karena grip tidak terlalu dalam. Canon EOS 500D bisa terlihat lebih mahal dari pada sebenarnya, dan tentu saja cukup padat untuk sebuah DSLR mid-range.
     Pemkaian EOS 500D dengan lensa kit EFS 18-55mm f/3.5-5.6 IS, lensa ini memiliki image stabilization yang merupakan faktor penting mengingat pesaingnya seperti Sony, Olympus dan Pentax menawarkan stabilisasi di DSLR mereka. Perbedaan antara Canon, Nikon dan yang lain adalah bahwa Sony, Olympus, dan Pentax telah memiliki fitur stabilisasi melalui bodi kamera dan juga lensa, Sistem Canon jelas dibatasi oleh lensa yang Anda pilih. Canon dan Nikon juga mengklaim bahwa sistem anti-shake berbasis lensa secara inheren juga lebih baik, Namun Sony dan Pentax masih menjadi pilihan para Photografer.
    Seperti DSLR level entry dan tingkat menengah lainnya, EOS 500D menyediakan sejumlah mode pengambilan gambar otomatis yang diperuntukkan bagi pemula, termasuk potret landscape, close-up, olahraga, potret malam, dan flash off. Tersedia juga manual mode dan semi-otomatis bagi pengguna yang menginginkan kontrol eksposur yang lebih maju.
    Sebagian besar tombol pada 500D terletak di bagian belakang kamera, meskipun besar layar 3 inch, namun tidak membuat tata letak keseluruhan menjadi rumit. Hal ini menawarkan akses cepat ke mode Continuous, Auto Focus, Metering mode, dan Gambar Styles yang dapat diakses melalui tombol controller melingkar.
     Live View di EOS 500D telah sedikit membaik dibandingkan EOS 450D. Jika Anda pemula dan tidak memahami tentang DSLR, pada dasarnya terminologi Live View memungkinkan Anda untuk melihat adegan di depan Anda melaluli layar LCD, bukan melalui jendela bidik optik tradisional. Ini merupakan daya tarik yang jelas bagi pengguna kamera compact.
   Ada tiga jenis fokus sistem yang ditawarkan dalam mode Live View. Yang pertama, Quick AF, bekerja dengan membalik mirror kamera untuk melakukan sensor auto-fokus, yang kemudian menyebabkan layar LCD kosong sesaat dan menimbulkan suara fisik, sebelum foto tersebut ditampilkan sekitar 1 detik. Metode kedua, Live AF, menggunakan sistem kontras gambar auto-fokus. Manfaat utamanya adalah mengurangi kebisingan selama operasi, dan tidak ada pemadaman LCD. Sayangnya ini jauh lebih lambat dibandingkan mode AF dan membutuhkan waktu 3 detik untuk mendefinisikan fokus dengan jelas dalam cahaya terang. Metode ketiga yaitu Face Detection AF, menggunakan sistem kontras auto-fokus yang sama sebagai Live AF, dengan penambahan yang dapat mendeteksi wajah manusia dan mengatur wajah terbesar yang paling dekat ke tengah bingkai sebagai titik AF. Live View juga digunakan untuk fitur pengambilan gambar video full HD 1080p.
    Ukuran maksimum video klip yang dihasilkan adalah 4 gigabyte atau berdurasi sekitar 30 menit. Format Audio yang dihasilkan adalah PCM linear tanpa kompresi apapun. Terdapat built-in microphone di bagian depan kamera untuk merekam suara mono, tapi sayangnya tidak ada soket untuk menghubungkan mikrofon stereo eksternal, seperti pada 5D Mark II. EOS 500D juga memiliki port HDMI untuk memutar ulang video beresolusi 1920 x 1080 namun canon tidak menyediakan kabel HDMI dalam paket penjualannya. Anda juga dapat menghubungkan 500D ke TV standar yang bisa diatur melalui NTSC/PAL. Dengan menawarkan capture video dalam DSLR, para pembuat film bisa bermain dengan cara mereka.
     Canon EOS 500D menggunakan paket LP-E5 baterai yang sama dengan EOS 450D, dengan kapasitas 1080mAh. Hal ini memperluas waktu pengambilan gambar sekitar 350 gambar dan klip video beberapa saat sebelum baterai habis. 500D menggunakan kartu memori SD. Waktu start-up Canon 500D hingga siap untuk mengambil foto sekitar 2 detik.

Mari mempelajari kamera DSLR melalui video

Tips 2 dengan menggunakan kamera merk CANON

Panduan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk mendapatkan hasil maksimal dari kamera SLR Anda dan memberi Anda kepercayaan diri untuk membawanya keluar dari modus otomatis dalam waktu singkat!

Kiri: Canon T2i. Kanan: Nikon D40.

Untuk memulai, mari kita meletakkan kamera Anda dalam Prioritas Aperture mode atau Shutter Priority mode. Pada Canon, ini AV atau TV. Pada Nikon, hal ini dapat direpresentasikan sebagai A atau S.

1. Aperture Prioritas

Mari kita bicara sedikit tentang Aperture. Pada kedua kamera di atas, aperture diatur ke 5.6.

Foto yang diambil dengan aperture rendah membiarkan lebih banyak cahaya , yang memungkinkan Anda untuk mengambil gambar dalam situasi di mana ada tidak banyak cahaya (seperti di dalam ruangan dan di malam hari).

Sebuah aperture rendah juga akan memberikan kedalaman dangkal lapangan . Kau tahu, foto-foto di mana satu hal dalam fokus dan latar belakang yang kabur ?

Canon 50mm f/1.8
f/1.8 
1/200 sec 
ISO 800

Dalam foto di atas, aperture ditetapkan untuk 1,8, sebuah aperture rendah . Salah satu anting-anting adalah dalam fokus, sisanya kabur.

Canon 24-70mm f/2.8
f/16 
1/60 detik 
ISO 100

Dalam gambar ini, aperture ditetapkan untuk 16, sebuah aperture yang tinggi , sehingga segalanya berada dalam fokus. Namun, ketika Anda mengambil gambar dengan aperture yang tinggi, Anda perlu memiliki banyak cahaya , seperti di luar siang hari.

Catatan : Tergantung pada apa lensa yang Anda miliki, Anda mungkin tidak dapat mengatur aperture Anda jauh lebih rendah dari 3,5. Dan pada 3,5, Anda mungkin tidak dapat mencapai banyak latar belakang kabur. Jika Anda suka tampilan latar belakang yang kabur, Anda mungkin mempertimbangkan membeli lensa dengan aperture yang rendah .

Sekarang Anda mencoba!

Putar tombol pada kamera Anda sehingga Anda memotret di mode Prioritas Apertur . Itu berarti bahwa Anda akan mengatur Aperture, dan kamera akan secara otomatis menyesuaikan kecepatan rana. Kamera akan mencoba untuk memberikan kecepatan rana yang tepat sehingga foto Anda ternyata tepat - tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap.

Set aperture Anda . Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat mengubah aperture dengan memutar dial hitam yang kecil di atas kamera, tetapi periksa petunjuk jika Anda tidak dapat menemukannya.

Set ke aperture rendah jika Anda ingin latar belakang yang kabur, atau aperture tinggi jika Anda ingin semuanya berada dalam fokus.

Kiri: Canon XSi. Kanan: Nikon D40.

Lihatlah pada layar LCD kamera Anda untuk grid yang terlihat seperti gambar di atas. Itu Anda eksposur . Eksposur menentukan jika gambar terlalu terang atau terlalu gelap. Biasanya kalau sudah diatur ke 0, itu tepat . Dalam mode Aperture Priority, maka akan selalu tinggal di 0 kecuali Anda secara khusus kirim untuk bergerak. (Periksa manual untuk pengaturan exposure compensation .) Jika Anda mengatakan itu untuk bergerak lebih tinggi(di sebelah kanan dari 0) gambar akan lebih cerah . Jika Anda mengatakan itu bergerak lebih rendah (ke kiri dari 0), gambar akan lebih gelap .

Cobalah mengambil beberapa gambar dalam mode Aperture Priority dengan eksposur set ke 0. Jika gambar perlu lebih cerah, gerakkan ekspos ke sebuah takik yang tepat sedikit, sampai terlihat tepat untuk Anda. Saya suka gambar terang, sehingga eksposur saya biasanya ditetapkan di atas 0! :)

Catatan: Pastikan untuk mengawasi pada kecepatan shutter seperti yang Anda lakukan ini. Lihat nomor 125 pada gambar di atas? Angka itu mewakili kecepatan rana. Sebagai aturan umum, Anda tidak benar-benar ingin membiarkan kecepatan rana mendapatkan di bawah 50, kecuali jika Anda memiliki tangan yang sangat stabil. Jika kecepatan rana mendapat di bawah 50, kamera tidak bisa mengambil gambar cukup cepat untuk mengimbangi kegoyahan di tangan Anda, sehingga gambar akan kabur . Jika kecepatan rana semakin rendah, coba gunakan tripod atau meja untuk kamera stabil, atau bersandar di dinding, kusen pintu, atau pohon untuk menenangkan diri.

Jika Anda merasa sulit untuk mendapatkan kecepatan rana cukup tinggi ketika mencoba untuk mengambil gambar di dalam, Anda dapat mencoba mengatur ISO tinggi Anda ...

2. Mari kita bicara tentang ISO nyata cepat

The bagian bawah ISO (100-200), jumlah yang lebih kecil dari cahaya kamera Anda akan digunakan. Jadi jika itu adalah hari yang cerah benar-benar cerah dan Anda mengambil gambar di luar, mengatur ISO Anda ke 100. Semakin tinggi Anda menetapkan ISO, kamera Anda lebih banyak cahaya akan menggunakan. Jadi jika Anda mencoba untuk mengambil gambar di dalam tanpa flash, dan membutuhkan lebih banyak cahaya, Anda dapat mencoba mengatur ISO ke 800 atau lebih tinggi untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan kecepatan rana cukup tinggi untuk tangan memegang kamera Anda. Hasil tangkapan dengan menggunakan ISO tinggi adalah bahwa hal itu membuat gambar Anda cukup kasar , dan itu muncul benar-benar buruk dalam merah dan jeruk, jadi saya selalu mencoba untuk menggunakan ISO serendah mungkin .

3. Shutter Prioritas

Sekarang memutar tombol pada kamera Anda sehingga Anda memotret di modus Shutter Priority . Itu berarti Anda akan menetapkan kecepatan rana, dan kamera akan menyesuaikan aperture. Shutter speed adalah seberapa cepat kamera merekam gambar .

Canon 24-70mm f/2.8
f / 8 
1/4 sec 
ISO 100

Dalam foto di atas, kecepatan rana ditetapkan untuk 4. Itu kecepatan rana lambat , memungkinkan saya untuk menangkap gerakan air. Sebuah tripod digunakan untuk mengambil foto ini.

Canon 70-200mm f/4L
f / 8 
1/640 sec 
ISO 200

Dalam foto ini, kecepatan rana ditetapkan untuk 640. Itu kecepatan rana , memungkinkan saya untuk menghentikan saya boston terrier (dan air!) di tengah jalan!

Untuk mengubah kecepatan rana Anda, Anda mungkin akan menggunakan dial hitam yang sama kecil yang digunakan untuk mengubah aperture Anda. Bila diatur dalam mode Shutter Priority, dial akan mengontrol kecepatan rana Anda. Putar ke kiri untuk kecepatan rana lebih lambat dan ke kanan untuk yang lebih cepat. Saya biasanya menjaga kecepatan rana saya sekitar 125 saat mengambil foto dari sesuatu yang akan menjadi relatif masih. Jika ada gerakan, Anda mungkin ingin pergi lebih tinggi.

Catatan: Pastikan untuk mengawasi pada aperture sebagai perubahan Anda kecepatan rana Anda. Jika nomor aperture Anda mulai berkedip , itu berarti bahwa kecepatan rana Anda pilih terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk benar mengekspos gambar.

Jika itu terlalu tinggi , yang berarti Anda tidak memiliki cukup cahaya , dan aperture tidak bisa pergi lebih rendah untuk memungkinkan lebih banyak cahaya dan gambar Anda akan terlalu gelap . Anda perlu menurunkan kecepatan rana Anda sampai jumlah aperture berhenti berkedip. Itu berarti gambar akan benar terbuka lagi. (Anda juga dapat mencoba meningkatkan ISO Anda untuk kompensasi.)

Dalam kasus yang jarang terjadi, kecepatan rana Anda mungkin terlalu rendah (katakanlah Anda mencoba untuk mengambil gambar air terjun dalam terang sinar matahari). Itu berarti Anda memiliki terlalu banyak cahaya , dan gambar Anda akan terlalu terang . Anda perlu mengatur kecepatan rana Anda lebih tinggi sampai jumlah aperture berhenti berkedip untuk gambar yang akan benar terbuka. (Anda juga dapat mencoba menurunkan ISO Anda untuk kompensasi.)

4. Fokus

Canon 85mm f/1.8
f/1.8 
1/250 detik 
ISO 400

Jika Anda mengalami kesulitan mendapatkan kamera Anda untuk fokus pada apa yang Anda inginkan untuk fokus pada , Anda mungkin ingin mengambil melihat pada Seleksi AF . Jika Anda menembak dengan aperture yang rendah, terkadang hal ini bisa menjadi masalah yang nyata. Apakah Anda pernah mengambil gambar dan kamera difokuskan pada latar belakang, dan bukan subjek?

Periksa manual tentang cara untuk mengatur area AF atau Auto-Focus Area. Jika kamera Anda diatur ke " auto seleksi ", kamera Anda akan mencoba untuk" menebak "apa yang Anda coba untuk fokus pada, dan secara otomatis memilih apa yang dianggapnya yang Anda inginkan. Saya mendapatkan banyak out-of-focus tembakan seperti itu! Kadang-kadang saya ingin mengubah kamera saya untuk " Seleksi Titik manual ". Itu berarti kamera akan selalu fokus pada satu tempat. Saya set mine untuk fokus tepat di tengah, tetapi Anda dapat mengubahnya ke titik manapun, mana yang Anda merasa paling nyaman dengan.

Bila diatur ke titik Seleksi manual , kamera Anda akan selalu fokus dalam satu tempat . Jika Anda menekan tombol rana setengah dan melihat melalui jendela bidik, titik fokus yang Anda pilih harus menyoroti, dan Anda mungkin akan mendengar lensa fokus Anda. Itu berarti lensa Anda terfokus pada satu tempat. Sekarang kadang-kadang, hanya karena itu terfokus dalam satu tempat, tidak berarti gambar dibingkai persis bagaimana Anda inginkan. Terus tombol rana ditekan setengah dan memindahkan kamera Anda sampai gambar dibingkai dengan cara yang Anda inginkan. (Hanya tidak bergerak lebih dekat atau lebih jauh dari subjek :)!) Kemudian tekan tombol rana sisa cara untuk mengambil pic. Dengan latihan Anda akan dapat melakukan hal ini sangat cepat, dan Anda akan selalu tahu persis apa yang Anda berfokus pada.

5. Modus manual!

Anda hampir ada! Dapatkan banyak penembakan praktek dalam Prioritas Aperture dan Shutter Priority . Beberapa orang akan mengatakan bahwa modus Prioritas Aperture adalah lebih baik daripada mode Prioritas Rana dan Anda tidak harus menggunakan Prioritas Shutter. Saya tidak setuju-mereka berdua ada karena suatu alasan dan dapat sangat berguna dalam cara mereka sendiri dalam situasi yang berbeda. Dengan latihan, Anda akan mempelajari situasi panggilan untuk yang mode pemotretan. Adalah bagus blur background atau memiliki segalanya dalam fokus yang lebih penting? Gunakan Prioritas Aperture . Apakah menangkap kecepatan lebih penting? Gunakan Prioritas Shutter .

Setelah menguasai Prioritas Aperture Priority dan Shutter, itu tidak banyak lompatan untuk pergi ke Mode sepenuhnya manual! Untuk menembak dalam Manual modus, putar dial di bagian atas kamera Anda ke M. Periksa manual Anda untuk melihat tombol kini menguasai Anda shutter speed dan aperture.

Kiri: Canon XSi. Kanan: Nikon D40.

Setelah semua praktek Anda dalam Prioritas Aperture dan Shutter Priority, Anda mungkin akrab dengan apa kecepatan rana dan lubang yang Anda inginkan. Sekarang Anda dapat menempatkan mereka bersama-sama! Ketika mengubah kecepatan rana dan aperture, pastikan untuk mengawasi pada eksposur . Anda biasanya ingin menyimpan ekspos kanan sekitar 0. Sekali lagi, sebagian besar waktu, aku terus tambang antara 0 dan 1 karena aku suka gambar yang lebih cerah. :)

6. Rekomendasi

Sejumlah kecepatan rana dan apertures akan membuat Anda "benar" paparan dari 0. Mana yang harus Anda gunakan? Buku Memahami Exposure oleh Bryan Peterson adalah sumber daya yang besar. Setelah Anda telah menguasai Prioritas Aperture dan Shutter mode Prioritas, mendapatkan buku ini dan membacanya halaman demi halaman. Ini memberi saya pemahaman yang lebih dalam kamera dan fotografi SLR, dan menjelaskan segala sesuatu dalam kata-kata kecil yang saya bisa mengerti! Hal ini juga memberi analogi kehidupan nyata yang hanya membuat hal yang saya dengar sebelumnya, tetapi belum dipahami , * klik *. Saya melihat peningkatan secara keseluruhan dalam fotografi saya dari hari pertama.

Salah satu saya semua-waktu favorit lensa adalah lensa Canon EF 50mm f/1.8 . Ini adalah perdana lensa, yang berarti tidak memperbesar dan keluar sama sekali. Ini sulit bagi saya untuk mengerti sampai aku lensa pertama utama saya. Tapi itu tidak bergerak sama sekali! :) Jika Anda ingin memperbesar atau zoom out pada subjek Anda, Anda harus bergerak lebih dekat atau lebih jauh dengan kaki Anda! :) Ini adalah lensa yang bagus untuk mengambil gambar di dalam ruangan, karena aperture rendah (1,8) akan membiarkan dalam banyak cahaya. Aperture rendah juga akan memberikan indah latar belakang kabur .

Canon 24-70mm f/2.8
f / 8 
1/500 detik 
ISO 100

Tips 1

Belajar fotografi bisa menggunakan kamera apa saja. Dalam belajar tidak diberikan persyaratan khusus harus menggunakan kamera tertentu. Untuk diketahui, saat ini banyak sekali jenis-jenis kamera yang bisa digunakan untuk belajar. Seperti kamera analog, kamera saku digital, kamera Digital Single Lens Reflect (DSLR) bahkan menggunakan kamera dalam telepon seluler bisa digunakan untuk belajar. Hanya saja kamera DSLR lebih banyak difavoritkan karena lebih banyak fitur atau kelebihan kamera yang bisa dimanfaatkan. Tetapi tidak jarang kamera DSLR digunakan agar lebih terlihat lebih gaya dibandingkan orang lain. Jika memiliki kamera jenis ini alangkah lebih baik jika benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Belajar fotografipun tentu saja bisa menggunakan kamera DSLR.
Belajar fotografi menggunakan kamera DSLR ada tiga hal yang harus dipelajari dan dipahami agar lebih cepat dalam menggunakan kemara DSLR. Tiga hal tersebut antara lain, :

• Shutter speed, bisa dipahami sebagai kecepatan dalam membidik sebuah obyek. Ada beberapa shutter speed yang bisa ditemui dalam DSLR. Seperti bulp yang ditentukan oleh kecepatan jari kita saat menekan shutter pada kamera, slow speed yang biasa digunakan pada saat kondisi obyek sangat minim cahaya, serta fast speed digunakan pada obyek yang penuh cahaya dan memiliki kecepatan tinggi.

• Aperture atau diafragma, bisa dipahami sebagai komponen lensa yang memiliki tugas untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam kamera.

• ISO (International Standard Organization), bisa dipahami sebagai tingkat kepekaan kamera terhadap cahaya. ISO memiliki peranan dalam fotografi, semakin tinggi ISO yang digunakan maka semakin besar pula kepekaan kamera terhadap cahaya. Yang perlu diingat dalam penggunaan ISO, saat semakin tinggi ISO yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat noise yang dihasilkan. Sehingga harus tepat dalam menerapkan ISO yang digunakan pada saat belajar fotografi.

tips merekam video dengan kamera DSLR

Nah, beberapa tahun terakhir ini muncul model kamera DSLR yang mampu merekam video, FULL HD lagi. Jadi kali ini saya akan memberikan tips-tips untuk merekam video dengan DSLR.

Mungkin 2 tahun lalu masih janggal ya melihat orang menenteng DSLR tapi malah merekam video namun sekarang sepertinya itu sudah pemandangan biasa. Bahkan rumah-rumah produksi pun sudah menggunakan kamera DSLR untuk membuat video klip.



Berikut tips-tips yang perlu anda ketahui seputar merekam video dengan kamera DSLR:
1. Sediakan media penyimpanan tambahan
4GB memory card anda akan terasa sangat kecil kalau digunakan untuk merekam video. Ada baiknya sediakan memory card tambahan atau harddisk external untuk menyimpan hasil rekaman

2. Atur settingan sesuai kebutuhan
Jika anda ingin membuat video dalam resolusi standard (SD) maka aturlah video ke resolusi itu. Jika anda set ke resolusi HD, maka itu akan menyusahkan saja karena harus convert ulang ke resolusi SD, dan pastinya lebih boros memori

3. Sediakan batere cadangan
Ketika berada pada mode video, kamera DSLR pastinya lebih menguras daya batere. Jadi batere cadangan mutlak diperlukan disini.. :D

4. Perhatikan settingan framerate
Semakin besar framerate memang akan membuat gerakan di video halus. Tapi hal itu juga memperbesar ukuran file. Di indonesia, kita gunakan standard PAL jadi video tersebut bagusnya di set ke 25 fps.

5. Perhatikan durasi rekaman, jangan terlalu lama

Kamera DSLR memiliki sensor image yang sangat peka panas. Jika sensor ini sudah mencapai temperatur tertentu, maka akan di shutdown otomatis oleh kamera untuk melindungi sensor dari kerusakan. Usahakan untuk merekam maksimal 10 menit untuk 1 file video.Dari sifatnya ini, maka kamera DSLR sangat pantang digunakan untuk merekam live event, yang mengharuskan kamera ON terus berjam-jam lamanya.

6. Perhatikan goyangan (shake) pada video
Kamera DSLR sangat rawan akan shaking pada rekaman videonya. Untuk meminimalisir goyangan, anda bisa menggunakan beberapa alat berikut ini:

Tripod kamera


Monopod "kaki ayam"


Steadicam merlin


Glidercam


Jika video rekaman anda terlanjur goyang, anda bisa membaca postingan saya sebelumnya, memperbaiki rekaman video yang goyang

nah itu mungkin sedikit tentang penggunaan DSLR untuk merekam video. teman2 yang mempunyai kamera DSLR bisa mencobanya sendiri untuk membuat dan menghasilkan video yang berkualitas menurut teman2 ;)