Ilustrasi di bawah ini menunjukkan pengaturan untuk Canon 30D (kiri) dan Nikon D70 (kanan).Exposure ModeDSLR Anda akan memiliki pilihan mode eksposur termasuk Program (ditandai P), Aperture-priority (A atau Av), Shutter-priority (S atau Tv) dan Manual (M). Hal ini juga mungkin memiliki satu set mode khusus untuk jenis tertentu fotografi, seperti pemandangan alam, tetapi ini dapat diabaikan untuk tujuan kita.Dalam memilih mode yang tepat untuk fotografi burung, apa yang Anda cari adalah kompromi terbaik antara kontrol dan bantuan. Mode Manual memberikan Anda kontrol yang maksimum, tetapi lambat untuk digunakan di lapangan, yang berarti tembakan terjawab. Dalam mode Program, semua kontrol atas kombinasi aperture dan kecepatan rana diambil dari fotografer, jadi ini tidak memberikan cukup kontrol.Dalam fotografi burung, Anda sering merasa seolah-olah Anda sedang berjuang melawan tingkat cahaya rendah, terutama di Inggris! Burung biasanya bergerak terus-menerus, sehingga Anda membutuhkan kecepatan rana untuk membekukan mereka. Juga, lensa panjang memperbesar gerakan ('shake') di gigi Anda, jadi ini juga menyerukan untuk kecepatan rana yang cepat. Namun, lensa panjang juga cenderung 'lambat', memiliki aperture maksimal f / 4 atau lebih kecil. Menambahkan teleconverters membuat mereka bahkan lebih lambat dan lebih memperbesar gerakan apapun. Sebagai hasilnya, Anda selalu ingin tahu bahwa Anda akan menggunakan kecepatan rana tercepat yang tersedia untuk tingkat cahaya yang diberikan, dan itu berarti Anda perlu menjaga aperture Anda di terluas pengaturan digunakan nya.Aperture mode prioritas karena itu pengaturan terbaik untuk hampir semua fotografi burung, karena memungkinkan Anda memperbaiki aperture yang lebar dan memiliki kamera mengatur kecepatan shutter yang sesuai.
Paparan modus Set ke A atau Av untuk memastikan Anda menggunakan kecepatan rana tercepat mungkinBukaanTitik awal karenanya harus mengatur aperture seluas mungkin (misalnya f / 4). Ada dua alasan mengapa Anda akan 'berhenti turun' dari pengaturan ini (yaitu menggunakan aperture yang lebih kecil): lensa kualitas dan kedalaman-of-field.Dengan kemungkinan pengecualian yang terbaik lensa 'pro', ketajaman gambar lebih baik di mid-range lubang (misalnya f / 8 atau f/11) daripada di aperture maksimal, terutama jika teleconverters dipasang. Karena itu Anda bisa mendapatkan peningkatan besar dalam kualitas gambar dengan mengatur aperture Anda, katakanlah, satu f / stop lebih kecil dari aperture maksimal.Dengan lensa panjang, terutama pada jarak pendek, kedalaman-of-field dapat berupa kertas-tipis. Saya telah mengambil gambar di mana salah satu ujung mata burung berada dalam fokus, tetapi yang lain kabur! Jika Anda memiliki cahaya yang cukup untuk dapat berhenti turun satu atau dua f / berhenti dan masih menggunakan kecepatan rana cukup cepat untuk membekukan subjek dan gerakan kamera, Anda bisa mendapatkan lebih banyak subjek dalam fokus. Catatan, meskipun, bahwa ini juga akan menyebabkan lebih dari latar belakang berada dalam fokus juga. Anda biasanya akan ingin gambar burung Anda menjadi salah satu dari dua jenis: yang 'ditembak lingkungan', di mana Anda melihat burung di habitat aslinya, atau 'potret', di mana burung tersebut terisolasi dari setiap detail latar belakang mengganggu. Pilihan aperture yang penting di sini: untuk gambar lingkungan, Anda ingin memaksimalkan kedalaman-of-field dan karena itu menggunakan aperture yang lebih kecil, sedangkan untuk gambar potret Anda ingin membuang latar belakang tak fokus untuk membuat subjek Anda menonjol, yang berarti menggunakan aperture yang lebih luas.
Aperture Mengatur aperture digunakan terluas: sering salah satu berhenti turun dari aperture penuh, untuk kualitas gambar yang lebih baik dan kedalaman lapanganKecepatan ranaKarena Anda biasanya akan menggunakan Aperture mode prioritas, kecepatan rana biasanya akan diatur secara otomatis oleh kamera. Sangat penting untuk menyadari, meskipun, bahwa ada keterbatasan pada kecepatan rana Anda dapat menggunakan tangan-diadakan dengan lensa panjang. Aturan praktis yang baik adalah bahwa Anda hanya dapat tangan-memegang lensa pada kecepatan rana yang setidaknya kebalikan dari panjang focal, misalnya lensa 500mm membutuhkan kecepatan rana setidaknya 1/500 detik.Karena tingkat cahaya sering tidak memungkinkan kecepatan rana tersebut, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi. Pendekatan yang paling efektif adalah dengan menggunakan tripod, monopod, beanbag atau dukungan lainnya, dengan shutter release jarak jauh, untuk mengurangi kamera / pergerakan lensa, tapi ini tidak selalu mungkin atau diinginkan di lapangan. Mempraktekkan Anda 'lensa teknik lama' (yang saya akan bahas pada tutorial nanti Teknik Bidang Dasar) dapat memberikan perbaikan yang signifikan atas aturan batas jempol dan, sebagai upaya terakhir, dengan menggunakan pengambilan gambar terus menerus seringkali dapat memungkinkan Anda untuk mendapatkan, mengatakan, satu tembakan tajam dari ledakan dua puluh.Menggunakan lensa dengan image stabilization / getaran reduksi dapat memungkinkan Anda untuk menggunakan kecepatan shutter dua atau tiga kali lebih lambat dibandingkan dengan lensa non-IS/VR, misalnya untuk menggunakan 1/125 atau 1/60 detik, bukan 1/500 detik. Hal ini dapat membuat perbedaan besar dalam praktek.Munculnya kamera digital juga membawa dengan itu pilihan tambahan: Anda dapat dengan mudah mengatur pengaturan sensitivitas ISO yang lebih tinggi untuk memungkinkan kecepatan rana yang lebih cepat untuk digunakan.
Kecepatan rana ini akan diatur secara otomatis dalam mode prioritas Aperture-, tapi Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cepat, IS / VR lensa dan dukungan yang baikISO sensitivitasDSLRs biasanya memungkinkan Anda untuk membuat panggilan dalam sensitivitas ISO dari 100 atau 200 hingga 1600 atau 3200. Ini tampaknya seperti mimpi yang menjadi kenyataan! Dengan twist dial, Anda akan bisa mendapatkan kecepatan rana tindakan-berhenti dan besar kedalaman-of-field. Sayangnya, hal-hal yang tidak mudah. Dengan pengaturan ISO meningkat, Anda juga mendapatkan suara meningkat dalam gambar Anda.Meskipun Anda dapat mengurangi efek dari gangguan digital selama pasca-pengolahan dengan menggunakan software pengurangan kebisingan, itu masih jauh lebih baik tidak untuk memperkenalkan itu di tempat pertama.Jika tingkat cahaya memungkinkan, karena itu Anda harus mengatur sensitivitas ISO serendah mungkin pada kamera Anda. Sebagian besar foto-foto saya yang diambil di sekitar, ISO 200 yang merupakan kompromi yang baik dalam praktek. Saya biasanya tidak akan pergi di atas pengaturan ISO 400, meskipun beberapa kamera terbaru dapat memberikan gambar yang dapat digunakan pada pengaturan yang lebih tinggi.
Sensitivitas ISO Bila Anda baru mulai keluar, pengaturan ISO 400 adalah titik awal yang baik. Kemudian Anda akan ingin mengatur pengaturan yang lebih rendah di mana tingkat cahaya memungkinkan. Ini bagian gambar diperbesar menunjukkan jenis gangguan digital Anda bisa mendapatkan pada pengaturan ISO tinggi. Perhatikan baik 'luminance noise' (graininess) dan 'kebisingan chrominance' (warna splodges), dan cara ini muncul dalam bayangan, pertengahan nada dan daerah sorot.Metering mode dan kompensasi eksposurTutorial Exposure saya masuk ke metering secara lebih mendalam. Kebanyakan DSLRs memiliki pusat-rata tertimbang metering modus dan modus-spot metering, baik yang telah dibangun ke kamera SLR selama beberapa dekade. Jika Anda memahami bagaimana pekerjaan ini, mereka memiliki keuntungan dari prediktabilitas dan karena itu memberikan Anda kontrol yang maksimum. Namun, Anda mungkin akan juga memiliki modus metering canggih yang dikenal sebagai metering evaluatif atau Matrix, yang akan memberikan hasil yang baik di bawah kondisi yang paling dengan kompensasi eksposur minimal. Karena itu saya merekomendasikan pengaturan ini, terutama ketika Anda memulai. Saya menggunakan pengaturan ini sebagian besar waktu, panggilan kompensasi eksposur yang diperlukan dan beralih ke tempat metering untuk situasi yang sangat sulit.Hanya kata peringatan di sini! Salah satu penyebab terbesar dari gambar buruk terkena adalah di mana saya telah sengaja meninggalkan set kompensasi eksposur saya atau meninggalkan meteran saya set untuk tempat metering. Anda benar-benar perlu untuk mendapatkan sangat disiplin tentang melacak pengaturan apa yang Anda telah menggunakan, dan kembali ke posisi standar ini Anda setelah Anda menggunakan pengaturan non-standar.Hal lain yang saya akan sangat menyarankan Anda lakukan adalah untuk membiasakan diri mengubah aperture Anda, pengaturan ISO dan kompensasi eksposur tanpa mengambil kamera Anda dari mata Anda. Ini seperti menemukan pedal kopling mobil Anda dan gearstick tanpa harus mengambil mata Anda dari jalan. Sangatlah penting untuk dapat memanfaatkan kesempatan foto Anda, sehingga Anda harus berlatih sampai Anda dapat melakukannya tanpa berpikir.
Mode Metering Biasanya pengaturan evaluatif / Matrix adalah yang terbaik, dengan kompensasi eksposur dipanggil sesuai kebutuhanAutofocus modus dan seleksi titik AFDSLRs biasanya membiarkan Anda memilih antara mode AF Satu-shot dan mode Servo AF kontinu atau AI. Yang pertama dari berhenti berfokus secepat itu telah 'terkunci' ke subjek, sementara yang kedua terus melacak subjek selama shutter ditekan setengah.Karena burung biasanya bergerak terus menerus, Anda harus menggunakan opsi kedua sebagian besar waktu. Sangat, Anda mungkin ingin kontrol tambahan modus pertama, misalnya untuk memungkinkan Anda untuk memperbaiki fokus Anda saat recomposing tembakan Anda. Secara pribadi, saya tidak pernah menggunakan opsi ini: untuk kontrol atas komposisi, saya biasanya menggunakan poin AF alternatif.Selain menggunakan titik AF pusat, DSLRs biasanya membiarkan Anda memilih salah satu dari empat atau delapan poin AF tambahan yang didistribusikan di sekitar anda bidik. Dalam fotografi burung, 99% dari waktu Anda harus berfokus pada mata burung. Dengan menggunakan poin AF alternatif, Anda dapat melakukan hal ini posisi sementara burung dalam bingkai sedemikian rupa untuk memberikan komposisi yang baik. Putus asa, produsen kamera menempatkan AF poin alternatif di bagian tengah lapangan, sehingga teknik ini memberikan pilihan komposisi yang terbatas. Jika Anda ingin, misalnya, untuk menempatkan mata burung pada ekstrem kanan atas gambar, Anda akan perlu untuk kembali ke teknik alternatif seperti menggunakan tombol AF kunci (pilihan pilihan saya), menggunakan One-shot AF atau menggunakan fokus manual.Sebuah pilihan fokus tambahan yang dibangun ke DSLR adalah kemampuan untuk membuat semua titik AF aktif sehingga, misalnya, burung terbang bisa dilacak oleh setiap titik AF yang bisa berhasil mendapatkan pada itu. Hal ini dapat berguna untuk burung terbang di langit tanpa sifat, tetapi dapat menjadi masalah lebih dari itu layak jika burung yang terbang dengan latar belakang pohon atau laut, karena kamera cenderung untuk fokus pada ini daripada burung. Untuk alasan ini, saya tidak biasanya menggunakan pengaturan ini. Lihat tutorial yang terpisah saya didedikasikan untuk Shots penerbangan untuk lebih jelasnya.Dalam modus Servo kontinu atau AI, kamera mungkin akan secara otomatis memilih 'prediksi AF', jika fitur ini tersedia. Fitur ini memprediksi di mana subjek yang bergerak akan berada pada titik yang tepat eksposur dan fokus sesuai. Jika tidak diatur secara otomatis, pastikan Anda memilih opsi ini.
Autofocus modus Gunakan kontinyu / AI Servo modus untuk memastikan Anda tetap fokus pada burung bergerak, penggunaan alternatif AF poin untuk memperbaiki komposisiDrive mode (shooting tunggal atau terus menerus)Selain mengambil satu eksposur ketika Anda benar-benar menekan shutter release, Anda akan hampir pasti memiliki modus yang memungkinkan Anda untuk menekan rana untuk mengambil eksposur berulang. Ada orang yang menganjurkan kedua ekstrem dalam menggunakan mode: beberapa akan mengambil hanya eksposur tunggal pada saat yang tepat bahwa segala sesuatu yang benar, sedangkan yang lain akan terus ledakan pergi dengan harapan bahwa setidaknya satu tembakan yang baik akan ditemukan di pos-pengolahan. Yang pertama dari pendekatan ini membantu untuk mengembangkan perhatian dan waktu, mengisi kartu memori Anda kurang cepat dan memotong bawah pada jumlah gambar yang akan disaring melalui pada komputer (tugas tidak pernah bisa diremehkan). Pendekatan kedua dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan tembakan yang baik, terutama dalam bergerak cepat, situasi tak terduga, seperti menangkap tembakan penerbangan burung dengan sayapnya dalam posisi yang ideal.Saya menggunakan pendekatan di antara ekstrem dimana saya mengatur kamera untuk pengambilan gambar terus menerus, tapi jangan tekan tombol rana sampai semuanya tampak kanan dan kemudian melepaskan rana lagi cukup cepat, biasanya mengambil 1-3 frame pada suatu waktu. Sangat, saya akan terus menekan shutter jika situasi panggilan untuk itu.
Mode drive Set ini terus-menerus, tetapi menggunakan hati-hati ledakan singkat waktunya, bukan senapan mesin-gaya peledakanFormat gambar (JPEG, RAW atau keduanya)Pilihan antara JPEG dan RAW shooting telah menyebabkan perdebatan besar di kalangan fotografer. JPEG lebih kecil, memungkinkan Anda untuk menangkap gambar lebih pada kartu memori dan meningkatkan tingkat meledak / jangka waktu untuk pengambilan gambar terus menerus, serta kemampuan untuk menggunakan gambar dalam berbagai aplikasi tanpa pengolahan lebih lanjut. File RAW, bagaimanapun, memungkinkan sejumlah keputusan (misalnya white balance, exposure, mengasah) akan diselesaikan atthe pengolahan pasca panggung, memberikan fleksibilitas lebih banyak untuk mengubah parameter dalam kenyamanan lingkungan editing Anda.Secara pribadi, saya merasa aku meninggalkannya terlalu lama sebelum membuat transisi dari JPEG ke RAW, dan saya akan mendorong Anda untuk menembak dalam format RAW dari awal. Aku akan senang untuk dapat kembali memproses beberapa gambar saya sebelumnya dengan parameter pengambilan gambar yang berbeda, tetapi tidak bisa karena ini adalah 'tetap' pada gambar JPEG.Adapun kemampuan untuk menangkap gambar dalam kedua format di kamera Anda, ini cukup sia-sia. Itu hanya mengisi kartu memori cepat dan mengurangi tingkat meledak. Jika Anda ingin menghasilkan file JPEG, Anda dengan mudah dapat menghasilkan mereka menggunakan editor gambar RAW Anda.
Format gambar RAW Gunakan dari awal untuk fleksibilitas maksimumKeseimbangan putihSetelah Anda memutuskan untuk menembak dalam format RAW, pilihan pengaturan white balance cukup mudah: hanya menggunakan Automatic WB, dan tweak pengaturan WB yang diperlukan dalam editor gambar RAW Anda.
White balance Dengan menembak RAW, white balance, dan parameter lainnya dapat diatur kemudian pada komputer AndaKualitas gambar dan ukuranYang satu ini juga mudah: mengatur kualitas yang terbaik mungkin dan ukuran untuk kemungkinan terbesar dan Anda tidak bisa pergi jauh salah.Jika Anda kehabisan ruang memori kartu atau perlu untuk menembak urutan meledak ultra-kecepatan tinggi, Anda dapat mengurangi, tapi aku belum pernah melakukan ini.Pastikan Anda memiliki kartu memori yang cukup dan, jika Anda kehabisan ruang, Anda biasanya dapat menghapus gambar yang telah diambil daripada berpikir tentang mengurangi kualitas atau ukuran. Di sisi lain, jika Anda dihadapkan pada kesempatan penembakan benar-benar unik, menggunakan apa pun pengaturan yang diperlukan untuk mendapatkan tembakan.Menajamkan, Kontras, Saturasi dan Warna NadaIni semua adalah pengaturan yang dapat disesuaikan dalam kamera, tetapi lebih baik disesuaikan selama RAW post-processing, jadi saya akan merekomendasikan meninggalkan mereka di 'nol' mereka nilai. Secara khusus, matikan semua dalam kamera mengasah, karena Anda akan memiliki banyak fasilitas yang lebih baik mengasah tersedia pada komputer Anda.Jika Anda menembak RAW, ini kurang penting karena Anda dapat mengatur ulang nilai-nilai ini kemudian, tapi begitu mereka tetap dalam JPEG, Anda terjebak dengan mereka.
Menajamkan, kontras, saturasi dan warna nada Set ini ke nol dan membuat perubahan yang diperlukan pada komputer AndaWarna RuangIni adalah bidang lain yang bisa dibahas panjang lebar, tetapi, kecuali Anda terlibat dalam pekerjaan cetak khusus, yang terbaik untuk tetap dengan sRGB, yang akan hampir pasti menjadi pengaturan default.
Ruang Warna sRGB adalah pengaturan terbaik kecuali jika Anda memiliki persyaratan khususRingkasanUntuk meringkas, maka, rekomendasi saya untuk fotografi burung umum tercantum dalam tabel berikut:
Exposure Mode
|
Aperture-prioritas otomatis (A atau Av)
| |
Bukaan
|
Biasanya kualitas Anda terluas lensa akan memungkinkan, lebih kecil di mana lebih besar kedalaman-bidang penting
| |
Kecepatan rana
|
Diatur secara otomatis oleh aperture mode prioritas)
| |
ISO sensitivitas
|
100 jika memungkinkan, tapi mungkin perlu ditingkatkan untuk mendapatkan gerak-berhenti kecepatan rana, sehingga biasanya 200-400
| |
Metering Mode
|
Biasanya evaluatif (Canon) atau Matrix (Nikon), dengan metering Spot untuk situasi yang ekstrim
| |
Autofocus modus
|
AI Servo (Canon) atau Continuous AF (Nikon)
| |
AF titik seleksi
|
Biasanya center point, dengan alternatif dipilih untuk meningkatkan komposisi
| |
Drive mode
|
Kontinu
| |
Format gambar
|
RAW
| |
Keseimbangan putih
|
Otomatis
| |
Kualitas gambar
|
Paling tinggi
| |
Ukuran gambar
|
Terbesar
| |
Asah
|
Lepas
| |
Kontras, saturasi, nada
|
Nol
| |
Ruang warna
|
sRGB
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar